POV Eigenbau/Nachbau ... wer hat einen Tipp?

white_rabbit · 8 Nov. 2009

Hallo.
Wie ich gelesen habe, sind P.O.V.s hoch im Kurs.
Ich würde auch gerne eins bauen und hangel' mich gerade durch diverse Anleitungen. Natürlich habe ich schon "das Original" gesehen:
http://www.ladyada.net/make/minipov3
doch man kommt ja leider nicht sooo ohne weiteres an die Platine heran. Daher habe ich weiter gesucht und bin auf diese Lochrasterplatine gestoßen:
http://lab.netculture.at/wiki/doku.php?id=minipov
Das sieht ja schon mal gut aus. Hat einer eine Idee, was das für ein Widerstandsnetzwerk mit 9 Pins und 150 Ohm ist? Sowas hier: Reichelt --> SIL 9-8 150 oder was muss da rein?

schnasemann · 8 Nov. 2009

das muss ein Widerstandsnetzwerk sein, bei dem man den gemeinsamen Anschluss an Masse anschließt (das ist der Anschluss mit dem Punkt). Die anderen Anschlüsse kommen dann an die Kathoden (flache Seite) der LEDs.
Hast Du denn Möglichkeit, eine Platine zu ätzen oder zu fräsen? Dann könnte ich Dir mal in einer Frühstückspause ein Layout hinzwicken, so aufwendig ist das nicht.
Ich habe mir beim Chinesen mal ein kleines POV bestellt, um zu schauen, ob man das sezieren kann. Auf jeden Fall hätte man dann schon die Batterien und die LEDs und das Gehäuse.
Wie gesagt, wenn das Interesse groß genug ist, mache ich gerne ein Layout und schaue mir auch eine Soft an. Wobei es hier (von Thomas) auch schon einen Entwurf gibt.
Grüße,
schnasemann

white_rabbit · 8 Nov. 2009

Hast Du denn Möglichkeit, eine Platine zu ätzen oder zu fräsen? Dann könnte ich Dir mal in einer Frühstückspause ein Layout hinzwicken, so aufwendig ist das nicht.

Leider nicht -- ich bin auf Lochraster angewiesen. Am besten sogar mit passender Bestelliste.

Ich habe mir beim Chinesen mal ein kleines POV bestellt, um zu schauen, ob man das

Kostenpunkt? Ich finde das Selberbasteln ja gerade reizvoll ... zumal die zu kaufenden Versionen, die ich gesehen habe, alle um die 20€ liegen. Der Materialpreis ist ja nur ein Bruchteil davon...

Wie gesagt, wenn das Interesse groß genug ist, mache ich gerne ein Layout und schaue mir auch eine Soft an. Wobei es hier (von Thomas) auch schon einen Entwurf gibt.

Ich hätte Interesse ... wer noch?
Thomas? Wo denn das? Das Layout auf der Lochrasterplatine sieht mir ja schon relativ einfach nachbaubar aus. Oder meinst du, dass du eine noch bessere Lösung hinbekommst?

schnasemann · 8 Nov. 2009

white_rabbit schrieb:
Ich habe mir beim Chinesen mal ein kleines POV bestellt, um zu schauen, ob man das

Zum Vergrößern anklicken....

Kostenpunkt? Ich finde das Selberbasteln ja gerade reizvoll ... zumal die zu kaufenden Versionen, die ich gesehen habe, alle um die 20€ liegen. Der Materialpreis ist ja nur ein Bruchteil davon...

2.69$. Wie gesagt, ich warte noch drauf, werde es dann zerlegen und dann melde ich mich schon nochmal.

Ich hätte Interesse ... wer noch?
Thomas? Wo denn das? Das Layout auf der Lochrasterplatine sieht mir ja schon relativ einfach nachbaubar aus. Oder meinst du, dass du eine noch bessere Lösung hinbekommst?

http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=57&t=30431 meine ich. Ob ich das besser hinbekomme? Behaupte ich immer

Habe aber nicht immer recht :roll:

Kleiner soll es werden, damit es in einen PETling reinpasst. Dann noch ein Band durch den Deckel (damit sich nichts verdreht), ein Griff aus einer Achse, um die sich ein Rohr dreht und an dem Rohr ist das Band fest. Nun kann man das Ratschenmäßig vor sich schlenkern und zur Not am Band entlang sogar noch eine Doppellitze führen und mit einem Hallsensor oder einem Reedschalter eine Synchronisation zur Achse hinbekommen. So meine Denke.

schnasemann · 8 Nov. 2009

So, da bin ich gerade drübergestolpert. Da ist doch alles dabei. Textgenerator, Quelltext, Layout. Herz, was begehrst Du mehr?
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=5

Wenn man nun noch einfach die Spannungsversorgung so gestaltet, dass man einen Schalter baut, der per Fliehkraft erst den Mikrocontroller an die Batterie schaltet, sollte das auch nahezu ewig halten und kann auch verklebt werden, dass keiner Mist baut.
Mit etwas handwerklichem Geschick passt dann alles auch noch in einen PETling, bei Bedarf kann ich ein Layout machen.

Grüße,
schnasemann

Windi · 11 Nov. 2009

Ein POV zu bauen geht wirklich ganz easy.
7 LEDs nebeneinander auf eine Lochrasterplatine, jeweils einen Vorwiderstand dazu und einen MC.
Wenn man es noch komfortabler will noch einen Fliehkraftschalter dazu. Fertig.
Für diejenigen die ihn noch nicht kennen hier nochmals der erste Fred zum Thema POV hier im Forum. Absolut geil finde ich das Youtube-Video mit den POV-Felgen.
http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=57&t=25948

_joker_ · 11 Nov. 2009

ist denn das hier:

http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=57&t=30431

nicht das Einfachste?

War für mich zumindest der einfachste Weg! Und liegt jetzt in einer Station

Gruß _joker_

Sirex [CR] · 11 Nov. 2009

_joker_ schrieb:
War für mich zumindest der einfachste Weg! Und liegt jetzt in einer Station

Gibt's das auch für so Stümper wie mich als kleines Kochrezept, oder wäre das schlicht zu viel verlangt an dieser Stelle? *vorsichtig-frag*

Gruß
Andi

_joker_ · 11 Nov. 2009

....kommt drauf an, wie du bei dir das stümperhafte siehst

Eigentlich ist alles da was du brauchst. In dem Programm von Millhouse ist der Schaltplan und das Programm. Dort kann man die vier Textzeilen individuell anpassen.

Den Schaltplan kann man ziemlich einfach auf einer Lochplatine umsetzen

(ich hab hier noch eine Programmierschnittstelle mit eingebaut)

Bauteile bestellen, auflöten, das Käferchen mit Daten füttern und fertig.
Klingt jetzt einfach, aber ich habe auch ein halbes Jahr gebraucht, um mir alles anzueignen.
Wenn du laut "Kochbuch" ein Reaktivlicht hinbekommst, ist das hier keine Hürde. Aber dazu kenn ich deinen Kenntnisstand nicht.

Ich hab hier noch einige Platinen liegen, die ich mir mal dafür fertigen lassen habe.

Sieht dann halt so aus.

Wie es dann aussieht (mit Lochrasterplatine) siehst du dann am Ende von dem Link im Beitrag von mir weiter oben.

Gruß _joker_

Sirex [CR] · 11 Nov. 2009

Jaaaa das ist genau das, was ich Stümper gesucht habe

Da sag ich doch mal brav "Danke schön!", wie's Mama immer gelehrt hat.

white_rabbit · 16 Nov. 2009

Eigentlich ist alles da was du brauchst. In dem Programm von Millhouse ist der Schaltplan und das Programm. Dort kann man die vier Textzeilen individuell anpassen.

Bin ich jetzt blind? Wo ist der Kram von Millhouse denn?

Ich habe am WE die Seite von Ladyada durchgekaut und bin so vorgegangen, wie es da stand. Leider läuft mein miniPOV nicht, weil ich ihn so nicht programmiert bekomme (kein Kontakt über com1: möglich). Nun frage ich mich, ob ich mir der Einfachheit halber nicht auch einen Billigprogrammer basteln kann, der den tiny2313 über LPT1: flasht..

Im Anhang seht ihr eine Schaltung dazu, die bereits irgendwo gefunden hatte (weiß aber nicht mehr wo das war).

Millhouse · 16 Nov. 2009

white_rabbit schrieb:
Bin ich jetzt blind? Wo ist der Kram von Millhouse denn?

Genau hier unter deinem Post. Ich habe mal eine verbesserte Version angehängt. Als Lagesensor (Trigger) verwende ich die NEIGUNGSWINKELSCHALTER (Best.: 185271) von Conrad. Man kann sich allerdings auch selber so einen Sensor basteln. Ist nur verdammt schwer den dann auch Grobmotoriker- und Wetterfest zu bekommen.

Um den Code verwenden zu können, solltest du dich aber ein wenig mit dem WinAVR C-Compiler auskennen. Auf http://www.mikrocontroller.net/ findest du Tutorials und weiteren Lesestoff.

Zu den Programmieradapter (Ist dein Bildchen nicht eine Idee zu groß geraten?) kann ich dir nur raten, lass die Finger von den LPT: oder COM: ISP-Adaptern. Die meisten funktionieren bei den neueren Windows Betriebssystemen nicht richtig. Kauf dir am besten den AVR-ISP MK2 von Atmel für die USB Schnittstelle. Damit hast du die wenigsten Probleme. Kostet ca. 40€ bei Reichelt.

thomas_st · 17 Nov. 2009

white_rabbit schrieb:
Ich habe am WE die Seite von Ladyada durchgekaut und bin so vorgegangen, wie es da stand. Leider läuft mein miniPOV nicht, weil ich ihn so nicht programmiert bekomme (kein Kontakt über com1: möglich).[...]
Im Anhang seht ihr eine Schaltung dazu, die bereits irgendwo gefunden hatte (weiß aber nicht mehr wo das war).

Zwei Hinweise zu Deiner Schaltung:
1.) Die beiden Lastkondensatoren am Quarz (C3 und C4) sind viel zu groß. Laute Datenblatt müssen da 12 ... 22 pF (Pikofarad !) hin. Deine sind um beinah 4 Größenordnungen zu groß.
2.) Wenn Du die Vorwiderstände der LEDs (nur ein Beispiel (R4) dargestellt) auf die andere Seite der LED setzt, kannst Du ein Widerstandsnetzwerk verwenden - spart viel Lötarbeit.

Viele Grüße,
Thomas(_st)

white_rabbit · 17 Nov. 2009

Zwei Hinweise zu Deiner Schaltung:
1.) Die beiden Lastkondensatoren am Quarz (C3 und C4) sind viel zu groß. Laute Datenblatt müssen da 12 ... 22 pF (Pikofarad !) hin. Deine sind um beinah 4 Größenordnungen zu groß.

Hm -- und ich wundere mich,warum meine Schaltung nicht funktioniert. Obwohl hier einige von selbstgebauten Programmern abraten, habe ich momentan nur diese Möglichkeit, um überhaupt was auf den Tiny zu bekommen. Eine ganz ähnliche Schaltung für den Tiny13 (aus dem Kochbuch für Reaktivlichter) funktioniert hier bereits bestens und hat schon diverse Tiny13er geflasht). Nun habe ich also quasi das gleiche für den Tiny2313 nochmal gebaut und hier funktioniert es blöderweise nicht. Sind denn die Anschlüsse an den Quarz (Pin 4 und 5) zum Programmieren notwendig? Ich habe die Quelle der Schaltung wiedergefunden. Das Original gab es hier: http://forum.miniatur-wunderland.de/elektronik-co--f13/programmer-fuer-attiny2313-t14603.html
Dort scheint es mit diesem Aufbau geklappt zu haben??

2.) Wenn Du die Vorwiderstände der LEDs (nur ein Beispiel (R4) dargestellt) auf die andere Seite der LED setzt, kannst Du ein Widerstandsnetzwerk verwenden - spart viel Lötarbeit.

Hast Recht aber ich hatte nur 8 100-Ohm-Widerstände hier ... der nächste Elektronikshop ist ~15 km weg... und auf Conrad/Reichelt warten dauert noch länger ...

thomas_st · 17 Nov. 2009

white_rabbit schrieb:
Zwei Hinweise zu Deiner Schaltung:
1.) Die beiden Lastkondensatoren am Quarz (C3 und C4) sind viel zu groß. Laute Datenblatt müssen da 12 ... 22 pF (Pikofarad !) hin. Deine sind um beinah 4 Größenordnungen zu groß.

Zum Vergrößern anklicken....

Hm -- und ich wundere mich,warum meine Schaltung nicht funktioniert.

Das wird erst relevant, wenn Du zumindest 1x den Tiny hast programmieren können - nämlich die Fuse auf Quarzoszillator umgestellt hast. Wenn das schon nicht funktioniert hat, dann läuft weiterhin der interne Oszillator und das Quarz mit den C hängt da eigentlich "nur rum" ohne was zu machen, aber auch ohne zu schaden.

white_rabbit schrieb:
Obwohl hier einige von selbstgebauten Programmern abraten, habe ich momentan nur diese Möglichkeit, um überhaupt was auf den Tiny zu bekommen.

Also den Parallelport Programmer (PP) habe ich nie genutzt (ich habe nur den seriellen Selbstbauprogrammer und seit einigen Jahren das STK500, was ich inzwischen fast ausschließlich nutze). Allerdings habe ich hier schon öfter über Probleme bzgl. Tiny 2313 (ich glaube auch bzgl. Tiny 24) und dem PP gelesen - allerdings kaum über Probleme zwischen Tiny 13 und PP. Möglicherweise ist der Tiny 2313 hier wählerischer.

white_rabbit schrieb:
Sind denn die Anschlüsse an den Quarz (Pin 4 und 5) zum Programmieren notwendig?

Sobald der Tiny auf Quarzoszillator gefused ist, sind sie nötig - vorher nicht.

Viele Grüße,
Thomas(_st)

Windi · 17 Nov. 2009

Ich habe mit meinem selbstgebauten Parallel-Programmer (aus dem Reaktivlicht-Fred) weder beim Tiny 13 noch beim 2313 irgendwelche Probleme.

stonewood · 18 Nov. 2009

Genau so bei mir. Parallelport tut ohne Probleme. Mein Laptop hat einen Parallelport nur noch auf der Dockingstation, daher hab ich nun auch einen USB-ASP im Einsatz.

thomas_st · 18 Nov. 2009

stonewood schrieb:
Genau so bei mir. Parallelport tut ohne Probleme.

Bei allen µC? Ok, dann scheine ich mir das eingebildet zu haben - ich habe den ja nie genutzt.

Viele Grüße,
Thomas(_st)

white_rabbit · 18 Nov. 2009

Ok, dann scheine ich mir das eingebildet zu haben

Nein, nicht ganz eingebildet. Ich habe den PP-Programmer heute nochmal neu aufgebaut um Fehler ausschließen zu können. Gleiches Resultat: Der Tiny2313 wird nicht erkannt. Kann natürlich auch am µC liegen und nicht am Programmer. Werde ich aber erst in ein paar Tagen wissen, wenn ich neue 2313er hier habe...

Das P.O.V-Projekt und damit der neue Multi müssen dann halt noch warten. Immerhin läuft der Tiny13 jetzt schon mal als Morselicht und passt in einen PET-Rohling. Das ist ein Anfang. [OT: Ich habe dort übrigens "nur" 15 Zeichen (also 3 Zahlen im Morsecode) drauf bekommen, da sonst der SRAM voll war -- normal?? Oder wie habt ihr das umgesetzt?
Ich hatte das Programm aus dem Kochbuch benutzt....]

schnasemann · 18 Nov. 2009

wieso soll das SRAM voll sein? Da stimmt was nicht. Verwende meinen Code mit Teachin (den Rest stricke Dir aus dem Ursprungs-"Rezept", wenn Du einen LDR oder sonstwas hast). Dann sollte da deutlich mehr rein passen. Oder nimm den Code: http://reaktivlicht.pbworks.com/Reaktivlicht+Programmcode+Beispiel+2+-+Morsecodeausgabe

Das sollte auch klappen. -> Den Thread generell weiter in Reaktivlicht?
Grüße,
schnasemann

POV Eigenbau/Nachbau ... wer hat einen Tipp?

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