Reaktives Licht auf CMOS-Basis

wenzelbub schrieb:

Hab Borsti2255s Schaltung nachgebaut und sie funktioniert auch, allerdings blinkt das LED sehr schnell für 2 sec.

Geschätze 10 Aufleuchten pro sec.

Ist das so richtig oder hab ich doch einen Fehler drin? C2 = 4,7µF, R1 = 470kOhm

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Das ist Richtig! Die Bauteilwerte habe ich von der Initialschaltung abgekupfert.
Du kannst sie natürlich nach Deinen Bedürfnissen anpassen.

Für die Oszillatorfrequenz sind C3 und R3 zuständig.
C3 größer und/oder R3 hochohmiger dann geht die Blinkfrequenz runter.
330nF und/oder 2Mohm

Die Aktivzeit kannst du mit dem C2 beeinflussen. Machst Du die Kapazität (z.B.10nF) größer, blinkt es länger.

Sodala, jetzt habe ich mich auch mal an dem Reaktivlicht versucht.
Und es funktioniert!

Aber kann es sein, daß das Licht ewig weiterblinkt wenn während des blinkens die Taschenlampe ausgeschaltet wird?
Gebaut habe ich die gomerffm "Lochrastervariante" mit den Bauteilen vom sechsten Forumseintrag.
Ist das so normal oder habe ich einen Fehler drin? :hilfe:

Grüße
NoNick

NoNick schrieb:

Ist das so normal oder habe ich einen Fehler drin? :hilfe:

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Ich vermute, dass die blinkende LED den LDR permanent aktiviert. Schotte die beiden mal voneinander ab, also ein stück papier dazwischen, dass von der LED kein Licht auf den LDR fällt.

wenn du folgende Schaltung aufbaust, hast du keine Rückkopplung durch die LED: http://www.geoclub.de/viewtopic.php?p=452542#p452542

Danke wenzelbub für die schnelle Antwort.

Das mit der Rückkopplung war es nicht, sondern eine (klitzekleine) Lötbrücke zwischen zwei Leiterbahnen.
Also der Fehler ist behoben und ich bin zufrieden.

Grüße
NoNick

Hallo,

auch auf die Gefahr hin mich völlig zu blamieren.... :hilfe:
Bin gerade dabei das Reaktive Licht auf CMOS-Basis nachzubasteln und habe mir die Bauteile vom 6. Post dieses bestellt und wollte das ganze auf die Lochplatten-Matrix von wenzelbub (12 * 5 Loch) vom 21.12.08 löten.

Jetzt beim basteln fällt mir auf, das ein R4 über dem LDR verbaut ist. Den habe ich in den bisherigen Post's noch nirgend's gesehen?
Wo kommt der denn her? Und was für einen Wert hat er? ps:

Danke für Eure Hilfe
Nik

R4 ist der Vorwiderstand für die LED, der sollte je nach LED Datenblatt berechnet werden.
Der Strom sollte 15mA nicht überschreiten, sonst könnte LED und/oder der CMOS Baustein zerstört werden. Die 10Ohm beziehen sich auf eine blaue oder weiße LED.

Hallo miteinander,
habe mal die Schaltung von wenzelbub vom 17.12.08 auf Basis von gonerffm nachgebaut.
Leider blinkt die LED, sobald ich die Spannung anlege. Ein Kurzschluß zwischen LED und LDR ist auszuschließen. Auch habe ich inzwischen den IC ausgetauscht, aber ohne erfolg . Wer kann mir helfen???
Leider bin ich teilweise mit den Fachchinesisch wegen Messungen überfordert . Bin totaler Neuling in der Elektotechnik. HELP. :hilfe:

Guten Tag,
Nachdem ich nu mit den riesigen cmos bauteilen geübt habe und das soweit auch alles Funtioniert,würde ich es gerne mal mit smd probieren. Hat wer zufällig nen EAGLE Layout oder so rumliegen das ich mir Platinen Ätzen lassen kann?.Ideal wäre auch ne Bauteilliste der smd Bauteile oder heissen die genauso?.Danke schonmal im Vorraus.

Bei mir gab's auch das Problem mit dem Dauerblinken, d.h. C2 entlädt sich nicht so wie er soll. Die Zeitkonstante der Aktivzeit wird von C2 und dem Eingangswiderstand des nachfolgenden Inverters bestimmt und der ist wohl nicht genau definiert. Je nach Hersteller scheint es Unterschiede zu geben und sogar zwischen den einzelnen Invertern desselben ICs, wie man den vorhergehenden Posts entnehmen kann. Anscheinend ist der Eingangswiderstand extrem hochohmig, so daß man die Aktivitätszeit (je nach IC) nicht vorhersagen kann.



Ich habe deshalb C2 durch eine Parallelschaltung von 220nF und 10MOhm ersetzt, um die Aktivzeit selbst bestimmen zu können und nicht dem Zufall zu überlassen. Das gibt eine Aktivzeit von etwa 2s und scheint zuverlässig zu funktionieren. Bislang ist es aber nur auf dem Tisch getestet. Für eine längere Aktivzeit kann man C2 entsprechend vergrößern.
Die Blinkfrequenz war mir zu hektisch, darum hat R3 nun 2,2MOhm.
Der LDR 905014 hat seine maximale Empfindlichkeit bei etwas kürzeren Wellenlängen als der 906014, dadurch dürfte die Schaltung etwas besser auf LED-Taschenlampen ansprechen.
Die Ruhestromaufnahme beträgt in Dunkelheit 0,003mA, bei hellem Umgebungslicht 0,009mA, gemessen mit einem Meßbereich von 2mA, also nicht wirklich genau.
Die Bauteile gibt es alle bei Reichelt.

Hallo Leute
Schöne kleine Schaltung.
Ich habe auch einige Schaltungen gebaut.
Erst habe ich einige Schaltungen mit den IC 4069 gebaut und mußte immer feststellen, dass sie nach den Aktivieren erst wieder aus gingen wenn es wieder hell wurde. Also bei 3 Schaltungen der gleiche "SCHEIß".
Dann habe ich die Schaltung mit einen IC 40106 aufgebaut und damit lief es ohne Probleme und nicht nur eine .
Gruß Pretender

Ich habe mir mal die Mühe gemacht eine neue Bestellliste zu erstellen.

Bestellliste für Reaktives Licht zum Schaltplan von Borsti2255
Bestellmöglichkeit bei http://WWW.Conrad.de

C1 = Kondensator 0,1UF 459893-62 0,13 Mengenrabatt
C4 = Kondensator 0,01UF 459870-62 0,10 Mengenrabatt
C3 = Kondensator 0,33UF 459857-62 0,28 Mengenrabatt
C2 = Kondensator 4,7nF 453048-62 0,22 Mengenrabatt

C3 ist extra etwas höher als im Schaltbild gewählt, damit die Taktfrequenz nicht zu hektisch erscheint.

D1+D2 = Diode 1N4118 162280-62 0,04 Mengenrabatt > Achtung davon 2 bestellen

IC = CD 40106 DIP 174319-62 0,52 Mengenrabatt

LED = LED orange 3600MCD 184990-62 1,03 Mengenrabatt \
.............................................................................................> nach geschmack auswählen
LED = LED rot 3600MCD 184976-62 1,03 Mengenrabatt /

LCR = Fotowi. A9060 145475-62 1,03 Mengenrabatt

Widerstände sind 0,25W Ausführung
R4 = Widerstand 10 Ohm 407925-62 2,15 100 Packung
R2 = Widerstand 100K Ohm 408409-62 2,15 100 Packung
R1 = Widerstand 470K Ohm 408484-62 2,15 100 Packung
R3 = Widerstand 1M Ohm 408522-62 2,15 100 Packung

Lochplatine 521152-62 2,35 Mengenrabatt

Kabel z.B.
Schaltlitze 10m blau 605824-62 1,19
Schaltlitze 10m rot 605808-62 1,19
Schaltlitze 10m schw. 605816-62 1,19

Verschiedene farbige Kabel genommen damit man sie besser zu Ordnen kann.
zB. blau für Forowiderstand, rot und schwarz für Batterie und LED wegen der Polung.

LED Fassung 5mm 184810-62 0,14 Mengenrabatt

um den Fotowiederst. etwas vor Wettereinflüssen zu schützen
habe ich mir eine 3mm LED Fassung bestellt mit etwas gewalt passt der
Sensor auch da rein
LED Fassung 3mm 184802-62 0,14 Mengenrabatt

Ich habe die Schaltung in eine Aufputz-Verteilerdose gebaut beim Baumarkt sind die recht günstig.

Nach anleuchten geht die LED blinkent ca. 10 sek. an.


Viel Spaß beim Basteln...
Gruß Pretender

Vielen Dank für die Mühe ... das man bei Conrad noch nicht eine 'zusammengestellte Liste' bestellen kann ist auch irgendwie schade ... muss noch erfunden werden.
Naja jedenfalls setz ich mich dann auch mal ran und schwinge den alten Lötkolben.

Habe bemerkt, daß mir mein Schaltbild nur angezeigt wird, wenn ich eingeloggt bin (Dateiformat?). Ich probier's jetzt noch mal mit. einem anderen Format.

Nachdem mein Arbeits PC den Geist Aufgegeben hat,und ich mit den layouts von wentzel irgendtwie mit den brückenpunkten net klarkomme,bitte ich darum einfache Layouts(kein SMD)mal zuposten oder mir einfach per Mail zuzusenden.Danke.Welche rolle spielen eigentlich C1 und C4 bei Der Schaltung?

C4 ist der sogenannte 'Angstkondensator', der gleicht kurzfristige Lastwechsel ein wenig aus.

Und C1 sorgt in der ursprünglichen Version dafür dass die ganze Blinkmimik nur dann einmalig kurz angeschmissen wird, wenn es nen schnellen Wechsel von "dunkel" auf "hell" gibt...
Läßt man ihn weg, hat man wohl auch in der modifizierten Version nen reaktives Nacht- und permanentes Tagblinklicht

Ich bin begeistert!
Ich hab den heute nachgebaut, gekostet hats mich etwa 3€ für den kram ( hatte noch allerhand rumliegen) und es funktioniert bestens!
wird demnächst zum einsatz kommen

wenzelbub schrieb:

Borsti2255-Schaltung ohne Lichtrückkopplung auf einer 6*12-Loch-Platine, die somit in einen PETling passen sollte. Allerdings sind 2 AA leider selbst bei einem 13cm-PETling mit Platine zu lang- Muss dann wohl eine 3V-AA oder 1/2 3V AA herhalten.

Rot eingezeichnet sind 3 Brücken bzw. die Anschlüsse zur Batterie.

Ich sitz wie auf heißen Kohlen und warte auf das Paket mit den Bauteilen... :zensur:


EDIT: DIE 2 POSTS SPÄTER ANGEMERKTE VERTAUSCHUNG VON C2 und C3 IST IM SCHALTBILD KORRIGIERT!!!

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Kann mir das mal einer Idiotensicher Aufschlüsseln?hab das nur Mehrfach aufgebaut aber irgendtwie passen die Brücken nicht soganz,Das Lochraster einzeichnen wäre schon sehr hilfreich.Danke im Vorraus.

HenryDerRote schrieb:

Kann mir das mal einer Idiotensicher Aufschlüsseln?hab das nur Mehrfach aufgebaut aber irgendtwie passen die Brücken nicht soganz,Das Lochraster einzeichnen wäre schon sehr hilfreich.Danke im Vorraus.

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auf der linken Seite findest du einmal den Bestückungsplan mit den Bauteilen und darunter die 3 Brücken + Batterieanschlüsse. Beide einfach deckungsgleich überlagern, das IC dient als Referenz. Die beiden kreuzenden Brücken natürlich voneinander isolieren!

die Platine an der eingezeichneten Spiegelachse spiegeln ergibt dann die Unterseite auf der rechten Seite.
Rot eingezeichnet die Lötpunkte der Brücken und Batterieanschlüsse

Dachte das Bild erklärt sich von selbst ps:

Ist der R3 da als Brücke paralell zu der anderen eingebaut?